• Введение
  • История Афона
  • Начало
  • В поездку
  • На Афон!
  • Обители Святого Афона
  • Юго-восток
  • Вдоль северного побережья
  • Западное побережье
  • И напоследок
  • Краткий разговорник
  • Телефонный справочник
  • Святогорские панигиры
  • Иконы Афона
  • Афонские святые
  • Афонские старцы
  • Паисий Святогорец
  • Паломничество на Афон (впечатления, отзывы, отчёты)
  • Пик Афона

    Пик Афона возвышается на 2033 метра над уровнем моря. После Панагии тропа идёт уже по практически лишённой растительности скале, подъём становится всё круче, но, как ни странно, чем ближе к Вершине, тем легче идти.

    Пик Афона возвышается на 2033 метра над уровнем моря. После Панагии тропа идёт уже по практически лишённой растительности скале, подъём становится всё круче, но, как ни странно, чем ближе к Вершине, тем легче идти. Если вы хорошо отдохнёте на последнем привале, то с помощью Божией через пару часов сможете достичь вершины Святой Горы. Здесь на небольшой площадке находится храм Преображения Господня, а подле него массивный крест. Храм этот, пожалуй, наиболее значителен среди высокогорных церквей во всём свете; на нём нет креста, потому что грозы здесь необыкновенно часты. Наверняка, многие благочестивые паломники пожелают помолиться в этом храме о своих близких. Храм, так же как и церковь Панагии, всегда открыт.

    Храм Преображения Господня на вершине Афона
    Храм Преображения Господня на вершине Афона
    Каждый год на Преображение здесь проходит Всенощное бдение. Вечером накануне начинается крестный ход – процессия выходит из храма Пресвятой Богородицы (1508 м). Впереди идут два монаха, несущие тяжёлую икону Праздника. После них духовенство, хор и паломники. Монахи по очереди несут икону, сменяют друг друга и певчие. Путь наверх занимает более двух часов. Вид с вершины поражает воображение. Служба начинается с Вечерней и не прекращается всю ночь. Атмосферу дополняют стужа и сияние тысяч звёзд.

    С Вершины открывается захватывающая дух картина: на севере зеленеет Афон, перед вами, как на карте, – святые обители. В три другие стороны простирается лазурное море, на востоке, на самом горизонте, – соседние острова Лимнос, Тассос, Самофраки, Имброс. Говорят, что если хорошенько присмотреться, то в ясную погоду отсюда можно разглядеть даже Константинополь. Облака проплывают где-то внизу – словно паришь в ослепительно чистом бирюзовом небе.

    Какие бы возвышенные чувства ни испытывали вы на вершине Святой Горы, но рано или поздно отсюда придётся уйти. Спуск до развилки потребует не меньше сил, чем подъём; так что, может быть, следует ещё раз передохнуть в Панагии.

    Итак, от св. Анны до креста – полтора-два часа пути, полчаса отдыха, от креста до Панагии – около трёх часов, полтора- два часа – большой привал, пара часов до вершины, полчаса-час на самом пике, два часа до Панагии, полчаса отдыха, пара часов до развилки. Итого около 14–15 часов, т. е., если вы выйдете в 5 утра из св. Анны, то к перекрёстку вернётесь не раньше 7 вечера (мы ориентируемся на неподготовленного к горным переходам паломника). Скоро стемнеет – самое время подумать о ночлеге. Если монахи пойдут вам навстречу, то можно будет остановиться в одной из келий скита Керасья, расположенного всего в полутора километрах от креста, к тому же приблизительно на одной с ним высоте, а это, поверьте, после подъёма на гору и спуска с неё немаловажно.

    Керасья, благодаря своим водным источникам, несмотря на скалистость почвы, богата ёлками, дикими черешнями («керасья» по-гречески – черешня) и другими деревьями. В этом скиту подвизаются греки (далеко не все говорят по-английски), но они и без ваших объяснений поймут, как вы устали после восхождения. Недостаток комфорта будет с лихвой компенсирован истинно монашеским странноприимством, которое даже не всегда встретишь в больших монастырях.

    Паломникам стоит обратить внимание на келью Святого Димитрия, где в XIX веке подвизался знаменитый афонский подвижник Хаджи-Георгий. Первые отшельники появились в Керасье уже в X веке. Тогда и в последующие времена они выделялись своим аскетизмом и строгостью жизни. Занятия монахов, как и в других скитах и каливах на Керасье, самые разнообразные. Кто-то (как, например, насельники русской келии святого Георгия) изготавливает деревянную мебель, кто-то плетёт корзины, кто-то занимается иконописью, церковным пением или делает чётки.

    Здесь сделаем небольшое отступление и в очередной раз предоставим слово святогорцу-писателю XIX века, о. Сергию:

    После моих странствий желается мне побывать и на Каруле. Это место считается безмолвнейшею из всех известных здесь пустынь, и путь туда не только труден, но и опасен. Некоторые из бывших там с замирающим от страха сердцем разсказывают о крайности жестокого пути и о самых опасностях на нём, потому что Каруля не что иное, как отвесная прибрежная скала, господствующая над бездною архипелага с южной стороны Святой Горы. Высоту этой скалы полагают до ста пятидесяти, а ширину – до пятидесяти сажен. Чтоб взобраться туда, надобно в некоторых местах цепляться за камни руками и даже висеть над бездною. Мгновение оплошности, и – поминай как звали!.. На Карулю не все ходят, по причине трудности и опасностей пути. По разсказам очевидцев, там устроена небольшая церковь Св. Георгия Победоносца, и есть при ней несколько келий. Несмотря на то, что путь туда так опасен, а жизнь сопряжена со всевозможными лишениями и скорбями, Каруля почти никогда не пустовала. В настоящую пору уединяется там русский архимандрит Онуфрий, у которого

    борода до колен. В бытность Барского, в 1744 году, уединялся на Каруле кающийся корсар, то есть морской разбойник.

    Продовольствие карульские отшельники получают иногда из монастырей, но всего более от проезжающих мимо Святой Горы кораблей и каиков христианских. Редкий из моряков не знает Карули, каждый капитан или шкипер корабля и лодочник, как только подъезжает к Каруле, посылает матросов к корзинке, которую однажды и навсегда укрепили на блоке и спустили к самому морю тамошние отшельники, и кладёт в неё то, что Бог и совесть внушили положить. Между тем, карульские иноки им только известною тропою спускаются несколько ниже от своей пустыни к морю и там из свешенной корзинки берут себе то, что христолюбцы положат. Таким образом, жизнь на Каруле вполне почти обезпечивается милостынею от проезжающих мимо Святой Горы кораблей. Главный недостаток там в воде, потому что на Каруле нет ключей, и вода не иначе может быть запасена на круглый год, как только стоками во время дождей. Между пустынными произведениями тамошней природы отшельники находят годной к употреблению только дикую капусту, которая растёт в трещинах прибрежных скал.

    Иеромонах Сергий (Веснин)

    После ночёвки в Керасье можно либо спуститься к пристани этого скита, чтобы сесть на катер, идущий в Дафни, либо продолжить путь к румынскому Предтеченскому скиту по так называемой верхней дороге. Тропа идёт по ровной местности, немного под гору, так что трёхчасовой переход не будет вам в тягость. При этом дорога настолько живописна, что запомнится, может быть, не меньше самой вершины Афона. На расстоянии приблизительно двух с половиной километров от скита Керасья направо и вниз от «верхней дороги» отходит тропка к пещере прп. Нила Мироточивого. Хотя посетить место иноческих подвигов этого замечательного угодника Божия будет полезно всякому, мы советуем идти туда только тем, кто успел полностью восстановить свои силы после восхождения. Дело в том, что очень скоро тропа эта становится весьма труднопроходимой. В любом случае в конце дороги в Предтеченском скиту всех ожидает самая гостеприимная встреча.

    Василики Ралли. Лесбосские мученики

    Эта необычная книга написана простой греческой женщиной – непосредственным участником удивительных событий, происходивших во второй половине двадцатого века на Карейской горе острова Лесбос: сны, видения и сверхъестественные явления отняли покой местных жителей и насторожили священноначалие, ибо Бог избрал необычный способ, чтобы явить миру Своих неизвестных святых – Святых новомучеников Рафаила, Николая и Ирину, пользующихся необыкновенным почитанием верующих во всём православном греческом мире.